Le bourg de Sauzon
Le nom de Sauzon évoque le souvenir des Saxons venus au 3ème siècle. Site incomparable, son port naturel très abrité sur une longueur de près d'un kilomètre est toujours agréable à voir. Les quais, le mouvement des bateaux, la couleur des façades et les terrasses en font un théâtre vivant d'où l'on a du mal à s'arracher pour poursuivre. Pendant des siècles les Sauzonnais (1650 en 1900… 735 en 1990) furent presque tous marins, pêcheurs ou pilotes.
Peu de ports bretons peuvent se targuer d’avoir été aussi souvent représentés par les peintres que celui de Sauzon. A marée basse, il est la providence des pêcheurs qui y trouvent la boëtte nécessaire pour appâter : arénicoles, bucs…
Longer le port est toujours agréable mais il faut être vigilant. Les véhicules et les vélos sont parfois nombreux.
Rendez-vous au pied du phare vert, à tribord (à droite) en entrant dans le port lorsque l’on arrive en bateau.
Prendre l’un des deux chemins à droite de l’hôtel du phare. Ils se retrouvent après dans une petite côte raide. Suivre la route.
L'hôtel Cardinal a été autrefois le siège d'une conserverie de sardines, les établissement Amieux. Au pied de la crique, un ancien lavoir que les ouvrières utilisaient pour leurs lessives.
La pointe du Cardinal doit son nom au Cardinal de Retz venu se cacher à Belle-Ile en 1654 après la Fronde. A droite, un petit fort privé.
Suivre le chemin balisé. On découvre bientôt la côte des Poulains au nord-ouest.
La crique suivante est Porh Puns, puis après avoir passé quelques vallons, on arrive à la plage de Bordery et, toute proche, sa soeur jumelle, Deuborh. Son mur de défense est presque intact.
La suite de ce rivage montre des sites curieusement découpés et des îlots où nichent de nombreux oiseaux de mer.
Puis c'est le charmant vallon de Penhoët qui débouche sur la mer par une plage de sable gris.
Ici, on retrouve le souvenir de Sarah Bernhardt qui, lassée de l'inconfort de sa résidence du fortin (à voir plus loin), avait acheté un manoir qu'elle a habité lors de ses derniers séjours à Belle-Ile. Sarah Bernhardt était devenue "la Dame de Penhoët" du nom de la crique. Le bâtiment actuel a été construit après la guerre, la demeure initiale ayant été détruite par les occupants allemands. Le manoir était en effet un point de repère pour les aviateurs alliés qui bombardaient la base navale de Lorient.
L’île des Poulains doit son nom à la langue bretonne. Rocher se dit « peulenn », et a été transformé, francisé en « poulain ».
On découvre le phare des Poulains cerné parfois par la mer à marée haute.
A marée basse, vous pouvez vous rendre au Phare de l’île des Poulains. Remarquer les panneaux solaires sur la face sud de la toiture. Partout autour de vous se dressent d’impressionnants îlots et rochers, comme des piliers, le long de la côte.
Les Poulains : cet endroit exceptionnel avait séduit, en 1893, il y a plus d'un siècle, la comédienne Sarah Bernhardt. C’est l’ami de Sarah, le peintre Georges Clairin qui fit découvrir à l’actrice les beautés des côtes de l’île.
Quelques souvenirs de la star de l’époque sont exposés au musée de la citadelle.
Sarah Bernhardt s’éteint en 1923 et repose au cimetière du Père Lachaise à Paris. Elle voulait se faire enterrer sur un rocher ici même à la pointe des Poulains.
Sa mort a touché toute la France et en particulier la population de Belle-Ile pour qui elle fut la bienfaitrice pour de nombreuses actions comme la création d’une boulangerie coopérative, mais aussi des démarches en faveur du bateau de sauvetage de Sauzon. Le 29 mars 1923, les pêcheurs jettent des couronnes de camélias à la mer en dernier hommage à la Grande Sarah Bernhardt, « Reine des gestes et Princesse des attitudes ».
L'élan donné par cette pionnière du tourisme et des bains de mer se poursuit.
De la pointe des Poulains, en regardant vers le nord-ouest, on peut certains jours apercevoir Groix, l’île des thoniers du début du siècle, et même Lorient. Le phare que l’on voit alors distinctement est le phare des Birvideaux.
Ce magnifique ensemble appartient depuis peu au Conservatoire du Littoral.
Après avoir fait le tour du phare des Poulains, il faut en principe suivre la route qui longe le grand mur de l'ancienne propriété de Sarah Bernhardt. On remarquera à partir du fort sur le sentier côtier des bancs en demi-lune que Sarah avait fait installer pour la promenade avec sa cour.
Prendre le chemin côtier qui sillonne entre la mer et le terrain de golf. Attention aux balles de golf !
Plus loin, arriver au trou du Baguen-Hir, vaste puits communiquant avec la mer... ancienne décharge...
Au port de Ster Vraz (grande rivière en breton). C'est une plage de sable gris et de galets poussés par la mer jusqu'à former le cordon littoral qui sépare l'estran du plan d'eau douce. C'est un barrage naturel. Jusqu'en 1950, la plage était défendue par un rempart épais, haut de trois mètres. Il barrait tout l'espace d'une rive à l'autre avant d'être démantelé par la mer et les pillards.
Attention à la fragilité de la côte !
En regardant vers le sud (de l’autre côté de la grande anse) se trouve la pointe du vieux château - Koh-Kastell en Breton – C’est en fait une presqu’île, utilisée depuis l’âge de Fer.
La motte de terre (motte féodale) levée de terre dressée sur la partie la plus étroite de l'isthme est assurément ce qui reste d’une forteresse d'origine « gauloise ». Un oppidum. C’est un éperon barré édifié à l’époque des Vénètes. Il fut sans doute remanié à différentes époques.
Ces constructions sommaires ralentirent seulement un instant les soldats de Jules César mais se montrèrent à peine plus efficace lorsque les Saxons ébranlèrent à leur tour l’Empire Romain dès la fin du 3ème siècle de notre ère.
Aujourd’hui, la pointe est une réserve ornithologique. Elle accueille surtout des goëlands bruns (noirs) et des goëlands argentés (gris). D'autres espèces plus rares fréquentent aussi toute la côte de Belle-Ile ; goëlands marins « le plus costaud » des trois espèces représentées à Belle-Ile, huitriers-pie, pétrel-fulmar ou fulmar boréal, crave ou corneille à bec et pattes rouges, grand corbeau, la mouette tridactyle, pigeon biset…
Descendre sur la grande plage en suivant le sentier sur le golf.
On quitte le sentier côtier à la plage de Ster Vraz pour retourner à Sauzon.
Suivre la route goudronnée vers la gauche, en longeant le marais à gauche.
Laisser à droite la petite route qui monte à Borcastel et rejoindre la D30. Attention aux voitures.
A l'intersection de cette route fréquentée (elle mène à la grotte de l'Apothicairerie), traverser en face et suivre, dans le champ, le sentier qui longe le ruisseau par la gauche.
En cas d’inondation, remonter bien sur la gauche dans le champ.
Après 150 m environ dans le vallon, prendre le chemin qui monte sur la gauche vers Logonnet.
A l'arrivée dans le village, le sentier se transforme en route.
Prendre à gauche vers Sauzon. Traverser la D 25. Attention aux voitures.
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